Bild ovan: Zero FX ZF7.2 av 2021 års modell en av de få dagar i slutet av november när det faktiskt inte regnar.
Har du tagit sista turen för säsongen nu? I mitt fall blev det även premiärtur på en 2021 års Zero FX. Men nu behöver den tvättas och ses över inför vintern. Här är lite tips och råd för hur du bäst förbereder en elhoj för vintervila.
En stor fördel med elfordon i allmänhet och elmotorcyklar i synnerhet är att servicekostnaderna blir så mycket lägre tack vare att man slipper serva och underhålla en förbränningsmotor med växellåda. En elmotor kräver egentligen inget underhåll alls och då växellåda saknas…
Men det betyder ju inte att en elmotorcykel är helt underhållsfri. Alla övriga delar som hjul, bromsar, fjädring, styrning och övriga funktioner är ju som för vilken motorcykel som helst, saker som behöver kontrolleras och underhållas. Det handlar ju om din säkerhet.
Den största skillnaden är egentligen att detta oftast är saker du kan göra själv och inte måste åka till verkstad för att få utfört. Och det är egentligen inget som är unikt för Zero utan dessa kontroller och underhållsåtgärder är generella för alla motorcyklar och kan utföras av vilken kunnig MC-verkstad som helst.
Här är en checklista med underhåll och åtgärder:
Servicearbetet underlättas rejält om du har möjligt att hissa upp hojen så att hjulen kan snurras fritt.
Däck – kontrollera slitage, skador och lufttryck (bör vara cirka 2,5 bar / 36 PSI / 248 kPa). Däcktryck är för övrigt något som bör kontrolleras regelbundet, inte bara i samband med service eller vinterförvaring. Däck som körs med för lågt tryck slits fortare och ger sämre vägegenskaper och kortare räckvidd. Ett slitet däck ger också märkbart försämrade köregenskaper och är mer sårbart för punktering.
Fyll gärna på lite extra luft när hojen ska vinterförvarar så att däcken håller formen.
Hjul – hjullager och ekrar är andra sårbara punkter som kan bli farliga om problemen går för långt. En eker som är skadad eller felaktigt spänd ökar belastningen på övriga ekrar, så känn på alla ekrarna så att de sitter fast och är lika spända runt om. De behöver inte sjunga exakt samma ton, men bör åtminstone ljuda inom samma oktav.
Hjullager kan vara lite svårare att kolla och kräver att du kan hissa upp fram och bakhjul och snurra dem fritt. Ett dåligt hjullager låter som regel illa när du snurrar på hjulet och ett riktigt dåligt lager märker du genom att känna ett glapp i sidled på hjulet.
Dåliga hjullager hörs som regel när hjulet snurras.
Bromsar – kontrollera slitage, funktion och se så att det inte finns något läckage. Bromsskivorna ska vara rena och blanka över slitytan och bromsbeläggen ska ha flera millimeter belägg kvar.
Kontrollera och byt bromsbelägg i tid så att bromsskivorna slipper nötas metall mot metall.
Ett nytt belägg har som regel ett 4-5 mm tjockt slitskikt. Belägget behöver bytas innan det slits ner till metallen bakom beläggen.
Bromsreglagen ska gå lätt utan att kärva och ta lagom långt in utan att bromsarna ligger på. Framförallt fotpedalen är utsatt och kan behöva smörjas för att inte kärva.
Var i bromsreglagens slaglängd bromsarna ska börja ta är som regel enkelt justerbar, men tänk även på att anpassa detta efter bromslyset!
Bromslyse – En annan lätt bortglömd detalj är att kontrollera så att, och när bromslyset tänds. Båda bromsreglagen har små strömbrytare som tänder bromslyset när hand eller fotbroms trycks in. En elmotorcykel använder även denna signal som en del av styrningen till återladdning/motorbroms. Viktigt är därför både att den fungerar och hur hårt du behöver trycka på bromsen för att bromsljuset ska tändas. Bromsljuset ska tändas redan vid en lätt intryckning, inte bara när du måste panikbromsa.
Bromsvätska – nivån är ganska enkel att kontrollera i genomskinliga behållare även om den klara vätskan kan vara lite svår att se. Men det är ett friskhetstecken. Bromsvätska som är oklar och brun till färgen är förorenad och bör bytas!
Undvik att öppna behållarna eftersom bromsvätska lätt suger åt sig vatten och fukt ur luften. Vatten kan nämligen försämra bromsvätskans egenskaper radikalt och orsaka bromsbortfall när de behövs som allra mest. Rekommendationen är att byta bromsvätskan varannat år.
Drivrem – kontrollera drivremmen runt om efter skador och slitage. Både insida och utsida. Saknas det ”tänder” bland kuggarna på remmens insida? Finns det stenar eller andra föremål inklämda i remmens insida? Är det sprickor eller skador på remmens utsida?
Kontrollera så att alla tänder finns kvar och ser hela ut på drivremmens insida.
Små grunda sprickor rakt över i ytskiktet på remmens utsida är ingen fara, men finns det skador längs med färdriktningen eller sprickor som går djupare är det också tecken på att remmen behöver bytas.
Sprickor i drivremmen är ok om de bara är i ytskiktet, de får inte gå för djupt ner i remmen.
Kontrollera även remmens kanter. Slitage på kanterna tyder på att remmen inte spårar korrekt och behöver justeras.
Remmens spänning – Kontrollera även hur hårt remmen är spänd. Med mätverktyg ska remmens spänning ligga mellan 50 och 150 LBS.
Gates Kritik V-Belt Tension Gauge är ett smart verktyg som gör det enkelt att kontrollera drivremmens spänning som bör vara mellan 25-75 kg.
Mäter man spänningen genom att lyssna på frekvensen med en app bör spänningen vara mellan 50 och 75 Hz.
Gates Carbon Drive är en app som är enkel att använda för att lyssna av tonen från remmen.
En hårt spänd rem kan låta och ”kännas” mer medan en löst spänd rem ger en mjukare gång och fungerar lite som ryckutjämnare vilket sliter hårdare på remmen på sikt.
Se mer om remspänning här:
Normalt sett ska en drivrem med rätt spänning och spårning klara mellan 2 000 och 4 000 mil och många har kommit betydligt längre än så också. Remmar som går av tidigare har som regel utsatts för någon form av skada som till exempel vassa stenar mellan rem och drivhjul eller hårda ryck i samband med hjulspinn.
Framgaffel – kontrollera gaffelbenen så att de är rena, torra och inte har några skador eller läckage från packboxarna. Packboxarna slits hårdare vid körning på grusvägar, saltade och hårt trafikerade vägar där det yr vägdamm och partiklar som kan tränga in. När packboxar inte längre är täta läcker framgaffeloljan ut på gaffelbenen och kan i värsta fall hamna på bromsarna. Så kontrollera att gaffelbenen är torra och rena och försök hålla dem så rena som möjligt.
Styrning – i övre delen av framgaffeln sitter styrlager som ska ge en mjuk och balanserad styrning. Glapp eller hack i styrningen tyder på dåliga styrlager som behöver bytas.
Vintervila och batteriförvaring
En bensinhoj brukar man säga ska ha full tank för att det inte ska bildas fukt och kondens i tanken medan förgasare bör tömmas. Eltanken på en elhoj trivs bäst på lång sikt med att vara fylld mellan 30 % och 60 % medan elförgasaren (styrenheten) inte bryr sig alls.
När du ställer undan en elhoj är det därför bra om den inte är laddad till 100 %, fast å andra sidan är det inget stort problem om det är en lite nyare Zero. Sedan 2018 finns nämligen en inbyggd funktion som självurladdar batteriet ned till 60 % när motorcykeln stått inaktiv ett tag.
Viktigare är då att batteriet inte laddar ur helt, men risken för det är också minimal. Självurladdningen går nämligen så långsamt att det är tveksamt om du ens behöver stödladda under en vintersäsong. Men se för säkerhets skull till batteriets laddstatus med jämna mellanrum.
Sätt på tändningen en gång i månaden och se vad som hänt. Förvaras motorcykeln i minusgrader kan det vara bra att se till den ännu lite oftare.
Är laddningen över 30 % är allt bra. Är den under 30 % kan det vara dags att stödladda upp till 60 %.
Se mer om vinterförvaring av batterier här:
Om lusten faller på innan våren kommit tillbaka
Visst går det att köra elmotorcykel även på vintern! Batteriet påverkas förvisso av kylan så att räckvidden blir kortare och är det riktigt kallt kan det vara svårare att ladda. Men en tur eller två i vinterväglag är egentligen inga problem för elmotorcykelns skull.
Tänk bara på att tvätta av eventuellt vägsalt som kan skada framförallt finishen på motorcykeln men även tränga in i och orsaka korrosion i oskyddade kontakter. Och det gäller förstås både el- och bensindrivna motorcyklar!
Senaste kommentarer